El blog del Vino

“¿Cuántos vinos hay muriéndose en las bodegas? Queremos animar a la gente a que cuando vengan a comer o a cenar traigan sus propias botellas que se las descorcharemos y les daremos un valor cultural”, incitaba el dueño del restaurante vasco Elantxobe, Fernando Canales.

En época de crisis las ideas se agudizan. Se pregunta el chef bilbaíno, ¿a quién no le han regalado una joya de vino pero no encuentra el momento adecuado para degustarla? Seguro que son muchas las personas que siendo amantes de la cultura enológica no han sido obsequiados con alguna de estas botellas con arte, con algún valor añadido, dado -entre otros temas- por la singularidad de su añada y procedencia. Estas botellas, muchas veces, acaban yendo por el fregadero porque el vino está avinagrado.

Según la propuesta que hace Canales, por un precio de ocho euros por descorche, los comensales podrán degustar sus caldos caseros en un lugar que no hubieran imaginado. El chef de Elantxobe justifica esta iniciativa aduciendo que las copas en las que se sirven los vinos cuestan mucho dinero y que si acuden al restaurante cuatro parejas “dos euros por pareja tampoco en tanto”, dice. “Nosotros estaríamos encantados de que trajeran el vino porque la inversión en nuestra bodega es altísima y se corre un gran riesgo”. Este riesgo viene dado por lo efímero que resulta tener en stock alguna botella de una cosecha que ya se encuentra en un punto iniciado de declive organoléptico.

En el supuesto que los clientes no dieran fin con el vino y quisieran degustarla en casa se la podrían llevar de regreso en una bolsa.

Este proyecto de Canales no solamente puede ser válido para las botellas que tiene el cliente en su bodega familiar sino que también puede ser válido para las botellas de vino que éste comprar a unos precios de coste ínfimos con respecto a los que cuestan en el propio restaurante, y que dicho sea de paso justifica, muchas veces, los precios que paga en el restaurante.

La idea no es descabellada. Aunque un tanto engorrosa, poco elegante y no muy vistosa, sí lo es. Vamos a ver con el tiempo que es lo que más pesa en esta balanza.

Enric Ribera Gabandé de Gourmetvinos.com

Los máximos expertos enólogos y sumilleres del Reino Unido eligen, entre todos los vinos comercializados en su país a pequeña escala, los que más merecen su consideración. Buscan vinos con personalidad, equilibrio, buen precio y que mariden con la comida.

Este año, sólo siete vinos españoles han logrado entrar en la Gold List, el club de los mejores. Son éstos, de izquierda a derecha:

Leiras Albariño, Rías Baixas. “Afrutado y cremoso en nariz. Aterciopelado, con un toque floral, hay una mineralidad ahumada en él que augura un buen maridaje con la comida. Decente retrogusto y equilibrio”. Así describe Ivan Dixon, sumiller del restaurante de Harvey Nichols en Knightsbridge (Londres), el primer blanco que el Grupo Codorníu ha elaborado con albariño en tierras gallegas.

Grans Muralles, Penedés. “Increíble profundidad, concentración y complejidad. Es un vino evolucionado y ligero, pero nunca exagerado. Jugosos frutos rojos apoyados por vainilla y tostado, con un final estupendo”, dice Mark Deamer, consultor enológico, de este tinto de Bodegas Torres hecho en la Cuenca de Barberá.

Ars Mácula, Navarra. “Gran fruta, con el carácter de fruta negra respaldado por tonos secundarios de tinta adornados con hierbas. Taninos masticables, luego mejor con comida. Fruta fresca y jugosa con taninos dulces”. Quien cata este moderno tinto de la Compañía Vitivinícola Tandem es Dario Buonavoglia, responsable de la carta de vinos del restaurante Hakkasan, Londres.

Casa de la Ermita Reserva, Jumilla. “Oscuro y con un punto de alquitrán, frutas negras e incluso con un toque medicinal. Es un gran monstruo tánico; aunque sutiles, en el fondo tiene unas características más fragantes. Muy bueno con comida”, sentencia Michael Palij MW, consultor en enología.

Terrasola Muscat, Penedés. “Sorbete de limón en nariz, exuberante con un poco de musgo y una atractiva floralidad. Exótico, algo de anís atraviesa el paladar. Largo final. Me gusta esa combinación de cítricos, flores y fruta”, sentencia Álvaro Marcos García, del restaurante Theo Randall (Londres).

Condesa Eylo, Rueda. “Hierba, gusto a hojas de grosella negra, notas altas de almendras y hierbas más algo de mineralidad. Conciso y expresivo, equilibrado y enérgico. Acidez agradable con un paladar cremoso”. Quien cata este 100% verdejo es Davide Vaccarini, responsable de la bodega del The Latymer (Londres).

Via: www.dtlux.com

Rioja Pasión aporta una curiosa y útil iniciativa, en colaboración con un selecto grupo de cocineros; estos han recopilado 200 términos muy usados en gastronomía y los ha traducido a cinco idiomas para facilitar que aquellos a quiénes les apasiona el comer bien, y beber un buen vino, puedan hacerse entender en casi cualquier rincón del mundo.

Se trata de un mini-diccionario que podéis descargar gratis en el que se incluye un apartado específico dedicado a los vinos, para que puedas pedirte un Rioja en cualquier punto del Planeta sin ayuda de un sommelier, siendo los idiomas el inglés, francés, sueco, chino y alemán.

Además, este glosario incluye un práctico decálogo de recomendaciones acerca de cómo se debe consumir el vino, así como información detallada acerca de los caldos más comunes.

Bon apetit

La excelencia y singularidad de estos vinos se debe sobre todo a la acción de un hongo que ataca el viñedo Tokaji. Vino de reyes, rey de vinos, así definió Luis XIV de Francia al vino elaborado en la población húngara de Tokaj.

La acción del hongo en cuestión (botrytis cinerea), se conoce con el nombre de podredumbre noble y penetra en la uva para conseguir extraer la mayor parte del agua contenido en el grano, pero preservando el resto de sustancias presentes (azúcares, elementos ácidos…).

Su aspecto se asemeja al de uvas pasificadas, de ahí que se conozcan con el nombre de aszú (que significa seco en húngaro).

La principal variedad de uva empleada en Tokay es la Furmint, una variedad de maduración tardía, austera, nada compleja, pero bastante propensa a recibir el ataque del beneficioso botrytis.

La botrytización del viñedo tokaji se produce de manera aleatoria, es mayor cuando viene precedida de veranos calurosos y húmedos, pero afecta de manera caprichosa a la totalidad del viñedo, obligando a la recolección selectiva de los granos botrytizados, en ocasiones, incluso, de uno en uno.

Fue de manera casual que se consiguió dar con la acción de la podredumbre noble en el viñedo, ya que se cuenta que la guerra contra los turcos allá por el Siglo XVII, obligó a retrasar la vendimia, lo cual generó el suficiente tiempo para que la botrytis se desarrollara en el viñedo.

Para la elaboración del Tokaji aszú, se recurre a un vino base al que se le añade la pasta de uvas aszú, utilizando para ello unos capazos de 25 kgs de capacidad llamados puttonyos. Sobre un tonel de 136 litros de vino se van añadiendo los puttonyos.

Tres puttonyos, que sería el mínimo para poder considerarse un vino de Tokay como aszú, sería la adición de 75 kgs de uva botrytizada a una base de 136 litros de vino convencional. Existen tokays aszú, de tres, cuatro, cinco y seis puttonyos y el Eszcencia, elaborado con la lágrima que surge directamente de la pasta aszú.

Después de añadida la pasta aszú, comienza una fermentación que, debido a las bajas temperaturas de las cuevas donde se desarrolla y a la elevada cantidad de azúcar que la uva botrytizada aporta a la mezcla, suele ser muy lenta y larga.

Al Tokay le sientan muy bien los encubados largos, así como los lentos procesos de oxidación que se producen en el hermetismo de la botella. Esta capacidad de mejora, confieren una simpiterna categoría al dulce vino húngaro.

El resultado, un vino elegante dulce, pero con un inusual equilibrio entre dulzor y acidez que le confiere una agradable frescura. Es un dulzor que no cansa. La gama aromática también se descubre muy compleja y extensa, dulcería, cítricos, floral, etc. son algunos de los grupos que componen la extensa paleta aromática del Tokay.

Un estudio de la Universidad de Florencia sugiere que una o dos copas al día aumentan la libido.

No es que no se haya dicho antes. De hecho, se ha publicado que existe una correlación positiva entre el consumo moderado de vino tinto y la salud sexual de los hombres. Pero, no se había dicho nada sobre el efecto que tiene la bebida de Baco en las mujeres.

Ahora la Universidad de Florencia presenta un estudio en el Journal of Sexual Medicine que sugiere que efectivamente el vino tinto mejora el deseo sexual femenino. ¿La razón? Los antioxidantes que contiene producen un beneficioso efecto vasodilatador que permite un mayor aporte de sangre en áreas clave del cuerpo. No hace falta precisar cuáles.

Para llegar a tan afrodisíaca conclusión, los investigadores de la Unidad de Urología del Hospital Santa Maria Annunziata reclutaron a 798 mujeres italianas de 18 a 50 años y sin ningún problema sexual, en el área donde se produce el Chianti, y las dividieron en tres grupos: las que consumían regularmente de uno a dos vasos de vino tinto al día, las que sólo bebían ocasionalmente, que mezclaron con las que ingerían más de dos vasos de vino u otra bebida alcohólica, y por último las abstemias.

Luego les hicieron rellenar un cuestionario que mide la salud sexual de la mujer y que consta de 19 preguntas con una puntuación que va de 2 a 36, siendo las puntuaciones más altas señal de mejor vida sexual. Resultado: las que bebían vino tinto llegaron a los 27,3 puntos, destacando especialmente en las preguntas relacionadas con el deseo y la lubricación, mientras que las del segundo grupo “sólo” alcanzaron los 25,9 puntos y las abstemias los 24,4.

Lo que más chocó a los investigadores no fue sólo el resultado de las bebedoras moderadas de vino sino que éstas superaban la edad media de los demás grupos. Y la edad, como es sabido, es un factor que tiende a asociarse con un declive del deseo sexual.

Así, para los científicos, los resultados del estudio sugieren una relación entre el consumo de vino tinto y una mejor sexualidad femenina, aunque avisan que “deben interpretarse con cautela”. El mismo trabajo señala en este sentido que no se encontraron diferencias significativas en lo que respecta a la excitación, la satisfacción, el dolor o el orgasmo.