El blog del Vino

Los mejores vinos proceden de cepas que deben luchar por su supervivencia, por lo que no es sorprendente descubrir que algunos de los vinos sudafricanos más interesantes son obra de personas que han conocido muchas dificultades. Hasta 1994, cuando acabó el régimen de apartheid, se prohibía a los negros poseer ni tierras ni bodegas. Hoy en día, hay cerca de 4.000 bodegas en Sudáfrica, pero sólo dos son propiedad de familias negras. “Pensé que alguien tenía que contar estas historias. ¿Por qué no nosotros”, dice Selena Cuffe, de 34 años, que dirige Heritage Link Brands, empresa norteamericana que importa los vinos producidos por sudafricanos negros.

“El vino en Sudáfrica es como el algodón aquí. Son dos sectores que se construyeron sobre las espaldas de una mano de obra esclavizada”, dice Cuffe, afroamericana originaria de California. Su vida cambió después de una visita improvisada, en 2005, a Sudáfrica y al festival anual de vino de Soweto, donde conoció a Vivian Kleynhans, de la bodega Seven Sisters.

“Esto sucedía antes de saber yo nada del vino ni del negocio del vino”, explica Cuffe, quien preguntó entonces a Kleynhans si sus vinos se vendían en Estados Unidos. La sudafricana le respondió: “Hermana, nos está costando hasta distribuirlos en Sudáfrica”.

Un mes después de regresar de Sudáfrica, Cuffe, que tiene un MBA de la Universidad de Harvard, y su marido, otro MBA de Harvard, lanzaron su empresa de importación.

Kleynhans y sus hermanas, más un hermano, criados durante el apartheid, se vieron separados de niños cuando su padre perdió su empleo y ellas perdieron su hogar.

“Dos hermanas se fueron a vivir aquí y una hermana se fue a vivir allá, y nunca tuvieron la oportunidad de vivir juntas como una familia tradicional a partir de ese momento”, dice Cuffe.

Pero 25 años después Vivian decidió reunir a sus hermanas y crear algo para rendir homenaje a su familia.

“Así que hicieron sus vinos. Cada uno refleja la personalidad y el estilo de una de las hermanas”, explica Cuffe.

Su Bukettraube, una uva rara cree que se originó en Alemania, produce un vino blanco con cierto parecido al riesling, según Cuffe. “Es un reflejo de Odella, la menor de las hermanas, dulce y fresca”.

El ensamblaje de pinotage y shiraz (syrah) tiene un color rubí profundo lleno del aroma de frutos negros, rojos y ciruelas, con un final especiado que, según Cuffe, refleja a Dawn, una de las hermanas. “Como este vino, Dawn es muy accesible, pero tiene ese final picante, que es como su forma de decir, ‘cuidado conmigo’”.

Cuffe también importa los vinos de la bodega M’hudi, que es propiedad de Diale y Malvasía Rangaka, pareja de profesionales jubilados que vendieron todo tras la jubilación para comprar una explotación agraria.

“En Sudáfrica, la propiedad de la tierra lo es todo”, explica Cuffe. “La filosofía de la pareja fue que si las personas educadas no se lanzaban a lo desconocido, ¿quién más iba a aventurarse?”.

Así, en 2005 compraron 42 hectáreas de tierra en la región de Stellenbosch, donde producen sauvignon blanc y el vino nacional de Sudáfrica, el pinotage (un cruce de uvas pinot noir y cinsault).

Cuffe espera que parte de la atención mundial que se centrará en la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, que comienza en junio, también recaerá en los vinos del país.

Este fondo busca beneficiarse de lo que los gestores de March Gestión ven como una tendencia favorable en este sector, “a pesar de las actuales incertidumbres”, donde es difícil encontrar activos que no hayan resultado afectados por las condiciones generales de los mercados.

En términos de rentabilidad y riesgo, los gestores consideran el sector vitivinícola “muy atractivo” para diversificar cualquier cartera de inversión.

En la cartera preliminar de bodegas figuran la italiana Campari, las francesas Remy Cointreau y Laurent-Perrier y las españolas Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) y Barón de Ley, entre otras firmas. Por otra parte, Vidrala aparece entre las compañías de la cartera preliminar de la industria auxiliar.

Algunos de los motivos que sustentan la creación de este fondo de inversión especializado, según detalló Banca March, son la existencia de una tendencia global creciente a favor del vino de calidad, el crecimiento de las ventas y los elevados márgenes que mantienen las compañías que operan en la cadena de valor, el hecho de que los mercados emergentes hayan “disparado” las importaciones y las “atractivas” valoraciones de las compañías seleccionadas.

Además, los gestores del fondo contarán con la colaboración de un comité de expertos externo integrado por profesionales de prestigio dentro de la cadena de valor del vino, que aportarán desde su experiencia e independencia una visión de medio y largo plazo sobre las tendencias, riesgos y oportunidades del sector.

El director General de March Gestión, destacó que ‘Vini Catena F.I.’ es un “producto innovador que intenta aprovechar la creciente demanda global de vino de calidad”. “Como sucede con el buen vino, es una inversión que mejorará con el tiempo”, remarcó.

El cava es un vino singular, diferente, único; profundizar en su mundo, conocer su comarca más prolífica, el Penedés, sentir como sus finas burbujas llenan de vida las calles de Sant Sadurní d’Anoia, de Vilafranca del Penedés, de Vilobí… de tantos pueblos de la región, despierta en el interior de quien lo vive la pasión por el cava, por su elaboración, por su doble fermentación, por su lenta y silenciosa crianza, por las lías que de manera cadenciosa se precipitan hacia el cuello de la botella, por el degüelle, por sus cavas centenarias y por las familias que apasionadas miman las viñas y entusiastas descorchan y te dan a conocer sus espumosos, sensuales y seductores.

El Penedés es una zona de contrastes (muchas veces pienso que como casi todo el territorio español), donde el avance de la industria, de los polígonos prediseñados y rectilíneos, intenta ganar terreno al mundo agrícola, al viñedo, a la tierra surcada por el sudor y el esfuerzo de generaciones y generaciones de viticultores, de cavistas. Es la lucha por el espacio, por la existencia, por una manera de entender la vida, una tendencia vital lenta y pausada frente a la rápida y efímera efervescencia de la espuma mercantil.

El cava no solo se elabora en el Penedés, aunque es en esta comarca donde se produce la inmensa mayoría de las 230 millones de botellas que cada año son descorchadas en algún lugar del globo terráqueo. Bajo la ‘Denominación Cava‘, término que ahora cumple 50 años, además de en Cataluña también se elabora en otras Comunidades Autónomas como Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valencia. Pero si es un hecho que el 99% de la producción se da en las 4 provincias catalanas, siendo el municipio de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) su máximo representante con el 75 % de dicha producción.

Masia en la finca Mas Vilella, de Bodegas Jané VenturaUn vino que mueve y da vida a toda una región, que alimenta y mantiene toda una región, y que, pese a los negros nubarrones economicistas que no dejan ver los rayos de sol en nuestro país, hace que en el Penedés se pueda disfrutar de cierta bonanza climática, si el mercurio del termómetro se rigiese por la estabilidad económica de los habitantes de la zona. Por las calles y los viñedos se puede sentir la ilusión por seguir produciendo cava, la emoción por una nueva cosecha, realmente estupenda, la agitación ante los primeros mostos surgidos de la xarel·lo, la parellada o la macabeo, la inquietud por ver la acidez que aportará la chardonnay o la estructura y la tonalidad que lleva impresa la pinot noir.

Ilusión intacta, creciente, en bodegas de tradición legendaria, centenaria; la misma ilusión que un día, allá por finales del siglo XIX, les hizo combatir y acabar con la fil·loxera, y que les iluminó para empezar a trabajar en un vino diferente, un vino con una identidad propia, marcados por tres rasgos diferenciales:

- Un clima Mediterráneo con maduraciones benignas.
- Una orografía peculiar, junto con diferente tipología de suelos.
- Unas variedades de uva autóctonas (Macabeo, Xarel-lo y Parellada), con un gran potencial.

La climatología favorable, con buena insolación y pluviosidad entorno a los 500 mm/año, unido a la diversidad orográfica (sólo en la zona del Penedés tenemos la zona litoral, la depresión del Penedés y la sierra pre-litoral) hacen que se den vinos únicos con personalidad propia.

Y ese sueño, ese empeño, lo siguen viviendo, y sintiendo, las sucesivas generaciones, acariciando el terruño, mimando el viñedo, trabajando en cavas cautivadores, vinos de largas crianzas maravillosos, sedosos y vitalistas, aterciopelados y llenos de viveza, cavas que emocionan, que enamoran, y que te crean una conmoción interna, e íntima, excepcional, cuando los descubres en el silencioso interior de una cava.

El cava: pasión y dedicación; entrega y lucha… tradición y futuro.

El domingo 8 de Noviembre, se celebró, por primera vez, el Día Internacional del Enoturismo. Una iniciativa de la Red Europea de ciudades del vino, RECEVIN, una celebración que busca promocionar de manera conjunta el turismo enológico a nivel europeo. “Nosotros estamos trabajando para que se celebre el Año Europeo del Enoturismo, nos comentaba Carme Ribes, Presidenta de RECEVIN. Y en ese camino queremos consolidar el segundo domingo de Noviembre como el Día Internacional del Enoturismo, porque pensamos que hay que consolidar y fijar las ideas del producto. Queremos posicionar el enoturismo en toda Europa”.

Pero ¿qué es el enoturismo? Una definición académica sería explicarlo como aquel turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona. “El enoturismo, nos comenta Carme Ribes, debe promocionar una tierra, una comarca, a partir de un producto; es asociar el vino a un producto de calidad, a un producto que nos permita disfrutar. Los territorios del vino hay que vivirlos en su totalidad, todo el patrimonio, el paisaje, la cultura, la tradición, la gastronomía…”

Hasta el momento 30 ciudades,, de toda Europa, se han adherido a la iniciativa de la Red Europea de ciudades del Vino: ocho portuguesas, nueve italianas, ocho españolas, 4 griegas y una alemana. Ciudades que abrirán sus bodegas, organizarán degustaciones, visitas a viñedos, degustaciones maridajes con la gastronomía local de cada ciudad… Cada ciudad ha desarrollado sus propias actividades, toda un aserie de iniciativas que remarquen la especificidad de cada territorio.

“¿Cuántos vinos hay muriéndose en las bodegas? Queremos animar a la gente a que cuando vengan a comer o a cenar traigan sus propias botellas que se las descorcharemos y les daremos un valor cultural”, incitaba el dueño del restaurante vasco Elantxobe, Fernando Canales.

En época de crisis las ideas se agudizan. Se pregunta el chef bilbaíno, ¿a quién no le han regalado una joya de vino pero no encuentra el momento adecuado para degustarla? Seguro que son muchas las personas que siendo amantes de la cultura enológica no han sido obsequiados con alguna de estas botellas con arte, con algún valor añadido, dado -entre otros temas- por la singularidad de su añada y procedencia. Estas botellas, muchas veces, acaban yendo por el fregadero porque el vino está avinagrado.

Según la propuesta que hace Canales, por un precio de ocho euros por descorche, los comensales podrán degustar sus caldos caseros en un lugar que no hubieran imaginado. El chef de Elantxobe justifica esta iniciativa aduciendo que las copas en las que se sirven los vinos cuestan mucho dinero y que si acuden al restaurante cuatro parejas “dos euros por pareja tampoco en tanto”, dice. “Nosotros estaríamos encantados de que trajeran el vino porque la inversión en nuestra bodega es altísima y se corre un gran riesgo”. Este riesgo viene dado por lo efímero que resulta tener en stock alguna botella de una cosecha que ya se encuentra en un punto iniciado de declive organoléptico.

En el supuesto que los clientes no dieran fin con el vino y quisieran degustarla en casa se la podrían llevar de regreso en una bolsa.

Este proyecto de Canales no solamente puede ser válido para las botellas que tiene el cliente en su bodega familiar sino que también puede ser válido para las botellas de vino que éste comprar a unos precios de coste ínfimos con respecto a los que cuestan en el propio restaurante, y que dicho sea de paso justifica, muchas veces, los precios que paga en el restaurante.

La idea no es descabellada. Aunque un tanto engorrosa, poco elegante y no muy vistosa, sí lo es. Vamos a ver con el tiempo que es lo que más pesa en esta balanza.

Enric Ribera Gabandé de Gourmetvinos.com